Por Anthony Calfo... ...

Después de algunos meses o algunos años como acuarista de agua dulce, es inevitable para mucha gente el considerar el pensar en convertir su acuario de agua dulce a un sistema marino. Visitando la tienda de animales local, leyendo sobre esta afición y hojeando la Internet, nosotros vemos las imágenes de especies extraordinarias y vistosas de agua salada que nos tientan pensar en traerles a nuestros acuarios. Al no tener algo ya iniciado, la transición puede parecer un poco desalentadora cuando miras los precios de las especies más exóticas y el hardware que se necesita. La verdad se ha dicho, la conversión de un acuario completo y acertado de agua dulce (AD) a uno de agua salada (AS) el sistema necesario e indispensable puede ser notablemente barato y fácil.

Cualquier acuario AD puede ser montado en una tarde con menos esfuerzos y la mayor parte de requerimientos cuestan menos de $200 dólares, y muchos bajo $100 dólares. Este punto puede causar un choque a alguien que ha cotizado precios sobre algún equipo de AS y ha notado que solo algunas piezas están en precios superiores a los $200 dólares. Para clarificar este punto, hay muchos tipos y temas de acuarios de AS; unos son tan simples de conducir como su acuario de AD, mientras que otros requieren hardware adicional y costoso. El nuevo acuarista marino puede evitar, y probablemente querrá evitar, el último punto de sistemas complejos y costosos. ¡Preocúpate que en la toma de la ruta conservadora quedaras restringido de disfrutar de las numerosas especies vistosas y asombrosas de peces e invertebrados! Simplemente tendrás que resistirte a la búsqueda de especies delicadas e invertebrados fotosintéticos (corales, anémonas, y los similares). Una serie apasionante de peces resistentes y fascinantes, camarones, estrellas de mar, cangrejos y más son los que te esperan, en cambio.

La clave a una transición fácil es el tener un acuario completo y acertado de agua dulce para empezar con. Los sistemas modestamente equipados pueden requerir un costo adicional. Acuaristas que han tenido la experiencia con las especies de AD como ciclidos (Oscares, Africanos, los Discos, etc.) y japoneses pueden encontrar la reproducción necesaria en un acuario de AD pero en uno de AS esto será casi imposible. Los peces ya mencionados de agua dulce son notorios por sus demandas apremiantes sobre la calidad de agua ya que son alimentadores sucios o el pez grande simplemente es una carga biológica pesada. Una dirección regular y constante de reproducción en el acuario es necesaria para mantener la calidad de agua buena con ambos grupos de su clase. Pequeños cambios semanales de agua son mejor que grandes mensuales. Cambios mensualmente de agua son todavía bastante recomendables con la diligencia prevista sobre otras cuestiones como la alimentación cuidadosa, no sobre poblar, etc. También aconsejan a la utilización de un tests kit (equipo de prueba de calidad) básico de agua para el éxito a largo plazo en cualquier acuario.

Los primeros tres cambios (adiciones) que necesitaras hacer para poder empezar a cuidar especies marinas son: sal de mar sintética, un hidrometro para saber los niveles de salinidad y substrato a base de calcio (arena calcárea) para hacer una cama de arena. El uso de la sal sintética y del hidrometro son verdaderamente fáciles y precisos. No hay magia o misterios acerca de hacer y mantener un grado de salinidad segura para los organismos marinos, pero si hay varias reglas básicas que se deben seguir:

Nunca mezcles sal de mar en el acuario con animales adentro, ya que puede ser catastrófico para ellos mientras se disuelve la sal.

Siempre mezcla, oxigena y calienta el agua de mar recién preparada en un recipiente aparte con 12 o más horas de anticipación antes de usarse.

Siempre verifica, ajusta y hazle pruebas a tu nueva agua de mar para arreglar la temperatura, la salinidad y el PH conforme al Acuario en el cual se va a aditar esta agua.

Los fabricantes de sal nos dan una guía de medida rígida (por lo general ½ la taza de sal de mar por galón (4 lts.) de agua dulce) para preparar el agua de mar. Debido a las variaciones leves en las mezclas y a la temperatura del agua, lo mejor es sólo confiar en una lectura exacta de un hidrómetro para preparar el agua de mar. Los hidrómetros pueden ser encontrados en presentaciones de cristal y de plástico. Un hidrómetro de cristal es un tubo flotante que no se ve o se lee muy diferente a un termómetro. Dentro del tubo hay una escala calibrada de los niveles de salinidad, y el nivel en donde flota este instrumento (la línea del tubo respecto al nivel del agua) es la salinidad correcta. A esto con mas exactitud, se le conoce como la “gravedad específica” (GE) del agua. Ósea "El peso" o la gravedad en que el agua aumenta conforme añades y disuelves la sal, minerales, etcétera en ella. Así cuando la sal de mar es añadida al agua dulce, la densidad del agua aumentara considerablemente y el hidrómetro será desplazado (físicamente empujado más arriba del agua, que se traduce esto en una lectura más alta).

Cualquier duda sobre como trabajan estos simples instrumentos rápidamente póngalos dentro de un tazón de cristal con agua del y añada mas sal o mas agua dulce y usted verá el cambio sobre las lecturas de la unidad. Los hidrómetros de cristal son algo frágiles, pero a menudo son más exactos y siempre más exactos con el tiempo que los modelos de plásticos. Los hidrómetros de plástico son mucho más convenientes y trabajan con un simple brazo (flecha) que nos indica la GE correcta con una poca agua de mar. Las lecturas de los hidrómetros de plástico fácilmente pueden ser corrompidas por burbujas de aire o si se llega a sacudir levemente el hidrometro. Todos los hidrómetros pueden ser afectados con el tiempo si permiten que el agua de mar o el agua del grifo seque repetidamente dentro de ellos, causando depósitos minerales. El cuidado para su hidrómetro requiere solo una simplemente enjuagada con agua destilada después de cada empleo. Para mas seguridad se recomienda tener a la mano siempre los dos tipos de hidrómetros ya comentados ya que ya que así será seguro y barato la verificación de estos parámetros críticos. (Ambos tipos de hidrometros se pueden obtener por $20 dls. o menos).

Antes de que puedas medir la nueva agua de mar con un hidrómetro, la sal sintética de mar debe de estar totalmente disuelta. Ten una cubeta o recipiente dedicada solamente para mezclar y almacenar la nueva AS. Cualquier cubeta o recipiente grande totalmente limpios estarán bien. Los botes de basura de plástico nuevos también son seguros para usarse. Después de la adición de la sal de mar, airee y mezcle durante varias horas antes de hacerle pruebas y ajustes. Una bomba de aire con una piedra airadora grande, o una powerhead (cabeza de poder) con su venturi (difusor) harán excelente trabajo. Se recomiendan que dejes la mezcla toda la noche (12 hrs. o más) para que sea segura. Antes utilizar de la nueva agua de mar, el objetivo es de emparejar la temperatura del agua nueva con la temperatura de su acuario, GE y pH, principalmente. El pH debe de estar entre 8.2-8.6, la temperatura alrededor de 78 F (26 C) y una GE entre 1.020-1.026. Esto es un truco benéfico en acuarios de solo peces para acercarse hacia el final inferior de la gama de salinidad mientras que permanece hacia el extremo más alto al tener invertebrados. El agua de mar natural está alrededor 1.025 mientras el agua pura es el estándar para la comparación esta en 1.000.

Cuando ajustes la temperatura en el agua nueva o en el acuario, ¡nunca añadas agua caliente de la llave! El agua caliente es baja en O2 disuelto y en casos raros puede conducir el oxígeno a niveles peligrosamente bajos. La nueva agua de mar debe ser calentada despacio con un calentador termostatico (termostato). Después de 12 o más horas de calentamiento y aireación, el agua debe estar clara, la temperatura ajustada, y el pH se puede elevar si fuera necesario con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio o el buffer comercial para acuarios marinos (coordinado con un equipo de prueba "test"). No te preocupes del residuo de carbonato blanquecino que cubrirá el interior de la cubeta o recipiente donde se hizo la mezcla… simplemente se elimina cuando la empleas. En este punto, ¡tu agua nueva esta lista para usarse!

El tercero y el último cambio principal para la conversión de un acuario AD es el empleo de un sustrato a base de calcio como la arena aragonita o arena coralina. Mucho tiempo se ha dicho que hay que tener medios calcáreos para tener éxito con acuarios marinos. Sinceramente, hay muchos sustratos para AD inertes que seguramente podrían ser usados, pero bastantes otros son inseguros o aventurados con el tiempo (por la composición pintada, coloreada desconocida, etc.). El punto de la arena calcárea la arena y la aragonita es sobre todo por que ayuda al principiante a amortiguar el pH y la alcalinidad en el sistema. Esto puede demostrar que es crucial para los principiantes que estén mejor enterados de las necesidades alimenticias de los nuevos animales, y la necesidad de mantener el pH alto y estable en el agua de mar. Los medios calcáreos actúan como un buffer (amortiguador) en la mayor parte de los sistemas. La publicación en general es bastante importante y nueva para algún acuaristas de agua dulce. A diferencia de muchos peces de AD, las especies marinas requieren un pH alto y constante. Ellos son del enorme ambiente del océano, que es esencialmente estable y alcalino donde los peces tropicales son capturados.
Todavía la tendencia natural en cualquier acuario es para disminuir el pH. Estos son algunos motivos de el por que el acuarista nuevo mal informado cree que las especies de AS son difíciles de mantener. Con cambios regulares de agua, adecuada población, la alimentación, y ocasionales pruebas de agua, encontraras que la mayor parte de las especies marinas no son más exigentes de mantener que las especies de agua dulce de guardar. Sin embargo, para acuaristas ocupados o negligentes que no pueden hacer cambios mensuales de agua, que rara vez prueban la calidad del agua y quizás sobrealimentan o tienen sobrepoblación, le convendría mas quedarse mejor con su acuario de AD, ya que los peces son más resistentes. Esto está en gran parte basado sobre la tolerancia natural que tienen por el ácido, aguas lujosamente orgánicas o viejas como son muchos peces del Rió Amazonas que nosotros comúnmente vemos en acuarios. Con una apropiada agricultura (rutina de mantenimiento) sobre el acuario, encontraras que los acuarios de agua salada ¡pueden ser tan fáciles como los de agua dulce!

Si actualmente usas un filtro de plataforma (UG), lo mejor es que lo quites y en su lugar poner arena o aragonita (aragonita es preferible). Como en el de agua dulce, recomiendan una cama de 3-5" (8-12 cm.) sobre el filtro de plataforma. Los filtros de placa o de plataforma no son para nada el filtro biológico ideal para los acuarios marinos modernos, pero si pueden servir a un principiante cuando se hace un mantenimiento periódico adecuado. Este solo te permitirá mantener muchos pescados e invertebrados resistentes, como la estrella de mar de serpiente, el camarón o cangrejos sin afectar en un costo demasiado grande para la conversión. Si tienes una filtración alterna para tu acuario de agua dulce como un filtro grande tipo canister (de canasta), filtro de lodos o de cascada, estarás aún mejor situado para la transición del cuidado de peces marinos. En tales casos, una fina cama de arena calcárea (menos de 1 ", 3 cm.) será lo más conveniente. Si se pone grava de coral como sustrato (ojo no es lo mas conveniente), entonces te tienes que preparar para sifonearlo continuamente tal cual un acuario de agua dulce.

Hay algunos peces que se dedican a estar moviendo y limpiando la arena, los puedes meter si es que son compatibles con los peces o especies que se tengan en el acuario y no meter muchos ya que se pueden terminar la microfauna que habita en la arena por que de ella se alimentan y esto podría originar un desbalance en el sistema.

Después de la arena o la grava, la siguiente consideración debe ser la "mejor" decoración y el “mejor” hábitat para acuarios de AS. Mucho se ha escrito en otras partes sobre la roca viva, y el acuarista nuevo esta seguro de leer en el futuro más de ello. En breve.... la roca viva es calcárea en la naturaleza (Corales que han crecido demasiado o depósitos calcificados de otros organismos) y es infundida con organismos vivos sobre ella. Prácticamente todas las formas de vida llevadas con ella son benéficas, y esto es una enorme fuente fascinante de utilidad para el acuario marino. La roca viva es un filtro incomparable de vida, proporciona el alimento natural para los animales ornamentales, cultiva fascinantes y divertidas plantas y criaturas, y es el hábitat natural fundamental para la mayor parte del arrecife que la mayoría de los tropicales podrán encontrar. Si quieres tener un acuario marino moderno que luzca natural en su decoración sin dudar te debes de animar para usar Roca Viva para ello.

Después de que han sido aterrizados y dirigidos los principales elementos para hacer la conversión, los mismos fundamentos principales de una buena agricultura (mantenimiento-cuidados) del acuario de agua dulce se aplican a los sistemas de AS. Cambios de agua deben realizarse con regularidad. Filtración química como el uso de Carbón Activado de buena calidad es recomendado ampliamente. Los regimenes de alimentación son dirigidos a las necesidades específicas de tus animales y probablemente requieran pequeñas porciones frecuentes de productos de alimentación altamente nutritivos; evite alimentar con productos de alimentación poco nutritivos para la dieta. Usted puede guardar cualquier preocupación que puedas tener sobre la necesidad de focos y sistemas de iluminación caros. La iluminación de espectro regular (entre los 6500-10K) en una luz estándar ligera mantendrá muchos o la mayor parte de las formas de vida deseables sobre la roca viva, e iluminara bien a tus peces de ornato. Con el tiempo podrás mejorar a una "iluminación adecuada para un arrecife" cuando tu conocimiento, deseos y el grado de experiencia puedan con la exigencia de mantener los "animales de flor" (corales y anémonas). Te recomiendo ampliamente que inviertas en el mejor desnatador de proteínas (Espumador o Skimmer) que puedas comprar tan pronto como sea necesario.

Estate atento de que muchos de los desnatadores que son internos y dependen de un mismo nivel de agua continuo son bastantes difíciles de usar de ser eficazmente, así que si quieres tener una excelente calidad de agua para tus especimenes, entonces tendrás que invertir en un modelo de Espumador mucho mejor y por lo tanto mas caro. Los desnatadores de proteína son instrumentos muy eficaces para mejorar la calidad del agua y reducir el crecimiento de las fastidiosas algas. Todos estos temas y algunos más son cubiertos en un manual de acuario competente. Por favor compra o toma prestado y lee una buena referencia sobre el cuidado del acuario marino para reforzar todos estos conceptos e ilustrarte con muchas otras ideas sobre la delicadeza de como mantener un hermoso acuario de agua salada en tu casa. Checa la lista de comprobación que a continuación se menciona acerca de recomendaciones sobre algunos libros y varios recordatorios. ¡Y la mejor de la suerte con tus especimenes salados!

Lista de Comprobación

OBLIGATORIO:
Sal de mar sintética de calidad (recuerda: “Las cosas buenas raramente son baratas y las cosas baratas raramente son buenas”)
Un Hidrometro para medir los niveles de salidinad
Medios Calcáreos: arena coralina, aragonita, grava de coral, etc.
Kits de Pruebas (“Test Kits”): Amonia, Nitritos, Nitratos, pH.
Un excelente libro para referencia como el de Robert Fenner "Conscientious Marine Aquarist”, Mike Paletta "New Marine Aquarium" and the "Tetra Encyclopedia of the Marine Aquarium" de Dick Mills
Una cubeta de plástico limpia o un recipiente grande de plástico, como un bote de basura nuevo, Buffer para acuarios marinos o Bicarbonato de Sodio, bomba de aire o cabeza de poder y un calentador (termostato extra) para hacer agua de mar nueva.


OPCIONAL:
Espumador o Desnatador de Proteínas (altamente recomendado pero no necesario si la carga biológica es mínima y se hacen frecuentemente cambios parciales de agua)
Un Segundo termostato para el acuario principal
Kits de Pruebas: Calcio, Alcalinidad y Fosfatos

RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Roca Viva

Bombas de aire de pilas para emergencias como los apagones de luz (cortes de energía)

Refugio y sump (recipientes para los futuros panoramas del sistema).